вторник, 30 августа 2016 г.

Золотые клады и кактус на память

Я уже не помню, в каком звании был тот белорусский пограничник. То ли майор, то ли капитан, лет 40-45.  Но запомнился разговор, состоявшийся 3 года назад.
Тогда я работал в одной очень большой компании и часто ездил по стране, по СНГ и дальше. Паспорт был основательно залеплен визами и штампами с пограничными отметками.
Так вот, протягиваю я этот паспорт пограничнику на автомобильном переходе в Бресте, он небрежно его пролистывает, опытным глазом фиксируя все мои маршруты, и возвращает с неожиданными словами: «Даааа, Борис Васильевич! Помотала Вас жизнь!»
И только я хотел сокрушённо покачать головой, пожаловаться на трудный быт сотрудника корпорации, как он с ехидцей добавил: «Помотала…. По курортам…»
Секундный порыв возмутиться, сказать, что только что из Киргизии вернулся, а это совсем не курорт. А потом подумал: ведь для него и Киргизия может быть курортом. Может быть, он мечтает о поездке туда или еще куда-нибудь, а не получается. Ведь возможность путешествовать — это огромный подарок, который нам делает судьба. Не всем делает, увы, отчего ценность этого подарка становится только выше.


Сокровища автопутешествий - это места, куда нельзя добраться другим способом и встречи

Мы со Светой давно сделали выбор — не лениться и почаще ездить самостоятельно. Автомобиль — идеальное средство передвижения для такого формата. Еще мотоцикл мог бы быть, но багажные сумки маловаты.

Летишь на самолете или перемещаешься поездом — это поездка. Сядешь за руль — начинается приключение.

Наверное, потому что ты не знаешь, не можешь со стопроцентной уверенностью сказать, куда доберешься сегодня. Элемент неожиданности, непредсказуемости добавляет остроты в маршрут.
На нашем счету десятка полтора средних и дальних маршрутов. Мы бережно храним фотоотчеты, и время от времени их просматриваем. У всех есть характерная черта — спустя много лет встречи, случайные минутные разговоры и необычные ситуации вспоминаются быстрее, чем детали пейзажей или рассказы экскурсоводов.
Важно лишь не бояться встреч. Вот мне ни разу не доводилось так общаться с пограничником через амбразуру в Шереметьеве. А на земле, перед нейтральной полосой — пожалуйста.
Вот так, руководствуясь подобными незамысловатыми правилами мы в июле отправились во Францию.
Отчет о поездке уже написан. А если кто захочет повторить маршрут, обращаем внимание на некоторые тонкости.

Москва-Брест
Выезжать лучше всего по платной трассе в объезд Одинцово — это экономит от часа до двух.
Дальше — обычная российская как-бы магистраль. Опасная очень — много пересечений в одной плоскости, разворотов, населенных пунктов, плохое покрытие, плохие обочины. Короче, сканировать пространство вокруг нужно постоянно, мало ли из какой дырки на вас выскочит очередной дурак…
От Вязьмы до Смоленской области почти нет АЗС приличных сетей. Заливать бензин на заправке с названием «367-й км» страшновато, поэтому на выезде из Московской области лучше залить полный бак и ехать до границы с Белоруссией. Там уже много Лукойла, BP и Shell.

Беларусь
Сразу после пересечения границы с Белоруссией движение становится более безопасным.
От белорусской границы скорость 100. Лимит в 120 появляется попозже, километров через 100. Машин немного, все едут ровно, и средняя скорость получается высокой — около 110 км/ч.
Белорусские дорогие классом выше наших. Пересечений в одной плоскости нет, светофоров нет, только развязки, которые к тому же профессионально сделаны, с грамотно выполненной полосой ускорения.
Бензин я заливал только на зеленых заправках Белнефтехим. Топливо хорошее и дешевле нашего. Сами заправки чистые, туалеты ОК. Карточки принимают исправно, поэтому менять нашу рублики на белорусские необходимости нет. Вот если вы решите перекусить в придорожном кафе, то скорее всего, без эксчейнджа не обойтись. Такую остановку планируйте заранее и меняйте деньги в обменнике на границе — дальше на трассе их не видно.

Ям на дорогах нет. Есть кочки и временами довольно существенные выбоины, но так, чтобы оставить колесо — не встретил.
Правая полоса основательно заезжена дальнобойщиками, там асфальт похуже. Особенно заметно это на мостах, где стыки в правой, «грузовой» полосе выступают большими буграми. Поэтому, если видите впереди мост, перестраивайтесь в левую полосу.
Навигация по указателям отличная. Даже в Бресте можно ехать только по ним, не обращаясь к GPS.

Граница
На прохождение двух границ ушло 40 минут. Повезло — после 16.00 в очереди не было никого. Технология очень простая — гринкард, паспорта, медстраховки, права и свидетельство о регистрации транспорта.
Попросят открыт багажник. Поляки еще спросят, сколько бензина в баке. Это оттого, что белорусские жители подрабатывают вывозом топлива.
Гостиницу на польской стороне обычно берем сразу после границы, чтобы выспаться и погулять по полям, которые здесь очень красивые и чистые.

На Берлин
До Варшавы — едем по обычной польской дороге, идущей через деревни. Скорость невысокая, машин много. В выходные, когда грузовики стоят на приколе, ехать легче. И грузовые, и легковые тихоходы, видя в зеркало заднего вида более быструю машину, принимают вправо на асфальтированную обочину. Это нормально, не удивляйтесь.

Магистраль Свободы. Варшава — Берлин. На разных участках  2 — 5 полос в каждом направлении. Скорость 140 и немного больше можно держать всю дорогу. (Официальный лимит - 140)
Въезд в польскую столицу медленный — узкие подъездные дороги с восточной стороны перегружены, транспорта многовато. Первым приоритетом у поляков было строительство магистралей к южным (Чехия, Словакия) и западным (Германия) соседям.

С этой задачей польские дорожники справились на «отлично». Например магистраль Варшава — Берлин (Магистраль Свободы) может похвастаться лимитом в 140 км/ч, который здесь абсолютно комфортен. Эта магистраль начинается сразу же от варшавской кольцевой. Большинство, конечно, едет даже быстрее 140, так что до германской территории это даже не езда, а полет на бреющем.
Если собираетесь задержаться в Берлине, заказывайте гостиницу в центре и с паркингом. Если нет, то за пределами города, рядом с трассой можно найти отели и гостевые дома на любой вкус и кошелек.

Где же этот Эльзас?
В Германии очень много участков автобанов без ограничения скорости. Это интересно, но на деле со скоростью 200+ едут единицы. Основной поток придерживается 150-170 км.ч. Мне говорили: подумаешь 200, я и на Новой Риге могу разогнаться. Да, есть такие, наблюдаю каждый день по пути на работу. Можно и до 300, если в голове вакуум. Но проехать километр с такой скоростью — это одно, а ехать, когда вокруг тебя все несутся так же — совсем другое. Другие реакции, другие поведение автомобиля. От напряжения устаешь очень быстро.
Кстати, не думайте, что, пролетев участок на 250, вы сильно выиграли во времени. В дальних поездках главный показатель — средняя скорость движения. Из-за того, что немцы очень активно строят новые и ремонтируют старые дороги, велико и число участков, где скорость ограничена лимитом в 80, а то и 60. В результате средняя скорость получается ненамного выше белорусской — 120 в час. Это хороший результат.

Франция
Магистрали почти все платные. Качество отличное, не сильно загружены. Но в конце рабочего дня можно встать в пробке в каком-нибудь городе, если трасса идет через него.
Платить удобно карточкой — специально для АЗС и магистралей мы заводим карту с небольшим лимитом, который время от времени пополняем с помощью интернет-банка. Во Франции, Германии и Австрии отлично сделаны точки отдыха. Как правило, они совмещены с заправками и кафе. Качество еды в кафе не уступает многим московским ресторанам, но дешевле. За вкусный обед на двоих — 20-25 евро.
Во Франции и Италии в этот раз было очень жарко. От жары отлично помогает арбуз, порезанный прямо на капоте.

Италия
Много площадок для отдыха, но мало туалетов. Опрятностью итальянские дороги никогда не отличались. Здесь и мусора много, и воздух на таких остановках пропитан сильным запахом мочи. Лучше останавливаться на заправках. Сами дороги платные, качество похуже, чем у французов. В Италии самое дорогое топливо — 1,66-1,67 за литр. Самый дешевый бензин на маршруте — у белорусов, что несколько странно, ведь делают его они из нашей нефти. Польский, немецкий, чешский все примерно в одной цене — около 1,4. Французский — подороже.

Австрия
Особых тонкостей нет. Хорошие дороги, воспитанные водители. Обратите внимание на особенность поведения при пропуске кареты «Скорой помощи». В Вене обратили внимание. Здесь «скорая» едет не по крайнему левому ряду. Она движется между двумя рядами и «раздвигает» сразу два потока. Такая  схема работает лучше, пространство для медиков освобождается быстрее. Так что, если вы уже  в левом ряду, сдвигаться вам нужно не вправо, как у нас, а еще левее. А вправо будет сдвигаться  правый ряд.

Подсчитали
Тот кто говорит что поездка на машине в Европу дешевле, чем на общественном транспорте, врёт.
Бензин: 770 евро и 3000 рублей. (Конечно аппетит у нашей машинки побольше среднестатистического, так и лошадей достаточно. Она для путешествий и покупалась. Я, вообще, предпочитаю, чтобы в нужный момент в ответ на нажатие педали газа из моторного отсека слышался не жалобный стон, а радостное рычание просыпающейся силы, иначе какие уж там автобаны и обгоны). Кстати, средний расход в 10,3 не считаю чрезмерным для 3,5 -литровой «шестерки» в 320 лошадиных сил.
Плата за дороги: Польша — 22 (дорога от Варшавы до границы на Одере), Италия — 73, Франция — 62 евро.
Виньеты: Австрия — 8,80, Чехия — 18.
(Виньеты — это такие наклейки на лобовое стекло, которые дают право определенное время колесить по дорогам страны. Покупаются на неделю-месяц-год… В нашем случае — на неделю. Удобнее всего покупать на последней заправке перед пересечением границы).
Говоря о расходах, не нужно забывать про досрочное ТО, которое тоже не бесплатно.
Так что, конечно, дешевизной здесь и не пахнет.

А что взамен?
Конечно, удовольствие от  езды. Причем, сумасшедшая гона по автобану как раз ничего особенного  не дает, там кроме приборов и зеркал больше не успеваешь ни на что смотреть. Приятно не спеша катиться по сельской дороге среди цветов, открыв окна и вдыхая свежий воздух. Или прохватить через горы, нарезая виражи на головокружительном серпантине, где резина начинает скрипеть уже при 50 километрах в час.
Мы особенно ценим встречи с людьми и их рассказы. Почему-то мне кажется, что и им нравится с нами делиться.
Но прежде всего —  свобода, возможность посетить места, куда никто и никогда не доберется с организованной группой, удовольствие слиться с большой семьёй путешествующих европейцев. Удовольствие везде чувствовать себя как дома.

Кактус вам на память
 На обратном пути границу проходили несколько дольше. На польской стороне неприятно удивил платный туалет, где принимали только злотые. И деньги-то невелики — 2 злотых, но если ты уже все потратил, то ни карточки, ни евро не помогут. В обменнике 2 злотых не меняют, увеличивай сумму. А курс выше банковского. В общем, не исключаю, что к организации туалетного бизнеса приложили руку наши умельцы. Очень уж много признаков — от искусственно созданной очереди, до подозрительно выглядящей тетки на кассе.


А с очередями мы давно научились бороться.  Книгу в руки и устроиться поудобнее — весь рецепт.

Оценив размеры очереди, Света спокойно уселась читать под знаком «место сбора при эвакуации».

Порадовал белорусский таможенник.
Обошел машину.
— Сколько, — говорит,- везете вина?
— Пару бутылок. — отвечаем честно.
В багажнике он видит два огромных пузыря. — Эти? ничего себе! И сколько в них?
— По два литра. Норму не превысили.
— А что еще купили?
— Да ничего.
— Зачем же тогда ездили?
— Отдыхать.
— Прям-таки отдыхать?
— Ага. По загару не видно, разве?
— Ну не знаю. Загар не показатель… — задумчиво произносит он, а в глазах читается мысль «до чего бы докопаться.»
И вдруг встрепенулся !
— А здесь что?!  — и протянул руку к тряпичному свертку на полу за сиденьем водителя.
Остановить его мы не успели. Жадным жестом схватил наш таможенник этот сверток.
Потом он обернулся, и мы увидели искаженное и удивленное лицо.
— Что это? — почти простонал он.
— Кактус, — серьёзно, но едва сдерживая смех, сказала Света, — Красивый очень. Во Франции росточек отломили. Только колючий, гад, и иголки плохо вытаскиваются.
— На…  Но… Зачем он вам?
— На память. Посадим и будем вспоминать эту поездку.
— Кактус?!  На память?! Госссподи… Проезжайте!
Было видно, что он не понял. И не поймет, видимо.
А вот тот, который несколько лет назад подшучивал над моими «курортами», может быть, и понял бы.

понедельник, 8 августа 2016 г.

Деревушка виноделов

Деревушка Mittelbergheim стоит всего в 30 км от Страсбурга.Н о дыхание жизни большого административного и промышленного центра сюда не доносится. Местные жители думают не столько о проблемах Европы, сколько о вине. О том вине, которое мы потребляем вот уже много столетий. Возделывать виноградники — тяжелый труд, и на улицах вы не увидите праздно слоняющихся селян. Все работают, заняты делом. Хотя попраздновать тоже умеют — скоро предстоит ярмарка вина, довольно веселое мероприятие.
Правда, для местных это тоже — работа. Такая же, как и многочисленные винные дегустации, которые так любят туристы.



















суббота, 30 июля 2016 г.

IV. 300 лошадиных сил, цветы, футбол и море

До свидания, Fabregas!
(Заключительная глава рассказа о путешествии Начало истории - здесь)

 В обратный путь мы отправились в воскресенье. Дорога от французского Тулона в итальянскую Доцу идет вдоль моря, повторяя почти все изгибы скалистой береговой линии. Там же, где дорожники не смогли проложить асфальт по берегу, они пробили тоннели или построили мосты над глубокими ущельями. Трасса непростая, а скорость немалая — 130. Через час-полтора такой езды некоторых элементарно укачивает. Из знакомых мне дорог, пожалуй, только знаменитая Ocean Drive в Калифорнии похожа по числу виражей. Там, правда, нет тоннелей…
Километров 400 это длится, потом сворачиваем в сторону от моря, и шоссе становится прямее.
Наш путь лежит в Москву.Правда, мы отправились домой небольшими перегонами, чтобы не устать от руля, возвращаясь из отпуска.
Первой остановкой стала художественная галерея под открытым небом — Dozza. (Здесь я выложил отдельно серию фотографий).
 
 



Это где-то недалеко от Болоньи. В Dozza имеется крепость Катерины Сфорца (Catherina Sforza), соперничавшей с семьёй герцогов Борджиа. Её потомки жили в замке до 60-го года прошлого века, а сейчас замок принадлежит городу.Муниципалитет Dozza уже четверть века приглашает на необычное биеннале современных художников: они пишут картины-фрески прямо на стенах старинных домов, превращая старый город в музей.
В наших поездках почти никогда не бывает экспромтов. Все остановки мы планируем еще дома,и в зависимости от сложности поездок, один этот процесс может занять несколько месяцев.
Отели тоже бронируются заранее. Технологии современного мира и опыт работы с информацией позволяют безошибочно выбрать комфортабельное пристанище. А зачастую и сам отель становится предметом изучения. Особенно, если ему лет 500 уже.

Велосипеды, секс и космос


 Об этом художнике нет ресурсов на русском, а зря.
Tonino Dal Re родился 8 декабря 1924 года в крестьянской семье на окраине Имолы. Ребенок был, как сейчас сказали бы, необычный. Просто с детства тянуло к рисованию.
Он все время экспериментировал — писал в храмах, рисовал спортсменов, женщин, цветы. Писал ярко, не особенно оглядываясь на учителей.
Первую известность принесла ему серия работ про популярнейшую в Италии велогонку, ну а дальше пошло-поехало — фрески, натюрморты, портреты, чувственность и сюрреалистичность.  Умер недавно — в 2010 году.
Картины Tonino dal Re бросаются в глаза, притягивают, заставляют внимательно их рассматривать.




Несколько работ украшают древнее здание отеля, куда из Франции нас привела извилистая дорога.



В XIII веке на холме неподалеку от Болоньи, в приходе Сан-Лоренцо среди кипарисов был построен небольшой монастырь Монте-дель-Ре.

В XX веке здание монастыря перепрофилировали под отель. Сегодня эта гостиница имеет сертификат качества итальянских исторических домов, славится на всю округу своим рестораном и умением проводить красивые мероприятия.

Отсюда всего полчаса пешком до города Dozza, на одном из домов которого есть и работа Tonino del Re.

Если выберетесь в Болонью или Милан (наши, ведь, часто туда ездят) не пожалейте времени. Потратить день-другой на прогулки по сказочно красивым полям (одно из названий места — «райский холм»), дегустацию вин, вкусную еду и картины — оно того стоит.
Хоть и было времени немного, мы все успели.

Повар — это красиво

От райского холма до райского озера Вертерзее в Австрии всего 4 часа езды.
Вот, что пишет Светлана:

«Заходите, заходите, мы вас ждем»,- приветствовал меня симпатичный мужчина с артистическими кудрями, в белой рубашке и ярко-красных штанах, удобно расположившийся за большим, явно антикварным столом в салоне (не могу это назвать лобби, холлом, приемной) виллы Miralago.
Творческая натура, отметила я про себя, художник, наверное. Да-да, художник, еще раз сказала себе, увидев картины, явно не старинные, что висели вдоль лестницы, по которой мы поднимались на второй этаж.





Небольшая вилла (памятник архитектуры) была выбрана за красоту, близость к озеру и собственный пляж. И еще потому, что мы были в этом городке, Перчах, 15 лет назад и воспоминания о той поездке до сих пор грели душу.
Спросили — можно ли поужинать, нужно ли резервировать столик. «Обязательно», — ответили нам.
Столик для ужина был накрыт на небольшой веранде, скорее даже площадке на лестнице, с которой открывался фантастический вид на озеро и горы, макушки которых розовели в закатном солнце. Miralago так и переводится — «Вид на озеро». «Художник», облаченный уже в длинный фартук невероятно красивого апельсинового оттенка спустился к нам.
«У вас есть выбор, — церемонно сказал он — ужин по меню или «сюрприз», определитесь только — вы хотите мясо или рыбу как основное блюдо. У нас шесть перемен блюд.»
«Нет, нет, запротестовала я (отсутствие весов в отпуске страшно нервировало), шесть это слишком много, мы бы хотели ограничиться двумя, ну или тремя…» «Мадам, конечно, как Вам будет угодно, но Вы делаете ошибку, к тому же — у Вас такие тонкие пальчики, Вы явно себя морите голодом».
Вкусовые ощущения, ингредиенты и тонкости приготовления описывать не буду, я не ресторанный критик, но рыбу, приготовленную для меня, я съела в момент, дочиста. Попробовала пикантный морковный суп у мужа, поданный в изящной чашечке, и пожалела, что отказалась. А уж вишневый пирог (мадам, в нем совсем нет муки), отобрала и съела, практически, весь.
Уходить с этой веранды, от засыпающего озера и гор, совсем не хотелось, в этой части курортного городка Перчах тихо-тихо, парк закрывает виллу от улицы, и кажется, что она находится в каком-то уединенном месте, мы долго сидели, наслаждаясь вечером и вином.
На вилле всего 11 комнат для гостей, все они разные, декорированные с любовью и вкусом . Наши окна выходили в парк. Хотя никаких кондиционеров нет, в комнате было приятно прохладно.
Завтрак утром был накрыт на траве пляжа и тоже был великолепен. Все, что подавалось было необычайно свежим, чуть не этим утром привезено местными фермерами. В Каринтии всегда вкусно, но это было что-то особенное.



На следующий день почти до полудня плавали в озере, вода была теплее, чем в июльском Средиземном море, уже собрались ехать дальше, и тут я заметила на конторке книгу с портретом нашего художника-шеф-повара. Ну и уже не могла остановить свой поток вопросов.
Выяснилось, что наш «художник», Йоханнес Мушич (Johannes Muchitsch), входит в число лучших шефов Каринтии, но при этом он не учился в кулинарной школе, просто всегда любил и умел готовить. Он большую часть своей профессиональной жизни был страховым брокером и консультантом по финансовым вложениям, работал в Вене, основные его клиенты — врачи частной практики, в Австрии это всегда состоятельные люди. В 1994 вернулся на родину в Каринтию и перевел в Клагенфурт деятельность своей страховой компании. На виллу он долго приезжал как гость, а в 2009 (ему было 44) решил, что хочет изменить жизнь. Даже не изменить, а дополнить. И теперь он — хозяин виллы и ее шеф-повар, здесь же живут его родители, и все лето он работает шефом и постоянно здесь. Хотя не оставляет своих клиентов без присмотра (Клагенфурт совсем близко). Поэтому на конторке лежат два проспекта — отдыха в Миралаго и страховой фирмы «Muchitsch».
Главный летний доход — свадебные вечеринки, все уикэнды расписаны. Это очень правильное и романтическое место для свадьбы. Когда мы уезжали, его ассистентки как раз протирали бокалы — готовили очередной красивый свадебный прием.
Здесь же живут родители Йоханнеса, помогают ему, мама как раз спустилась вниз, когда я терзала его своими вопросами. Тихонько подошла к шкафу, достала оттуда баночку апельсинового джема, собственноручно сваренного, и протянула мне — это для вашего первого завтрака дома».
Miralago — место, куда мне хочется вернуться.

Кромержиж, Могилев и другие
Главный туристический ресурс Европы — не столицы и прочие мегаполисы, а малые города и деревни.
Почти в каждом городке можно запросто провести пару дней, гуляя по старым улочкам, заходя в рестораны, где обедают не толпы приезжих, а местные жители. Везде есть музеи и памятники, бережно сохраняемые властями.
Крохотный Кромержиж — это хорошее пиво, рульки, классная центральная площадь и сад цветов.

В любом европейском городке найдется приличный отель или гостевой дом. В Кромержиже мы снова пошли в монастырь. Теперь это Hotel Octarna. Неплохой, надо сказать. Полный набор услуг 4-х звезд.





 











В белорусском Могилёве весь вечер обсуждали с турецкоподанным Эрдалом Чайыром, хозяином местного ресторана с псевдо-итальянским названием «Филетто» и европейско -турецкой кухней, будущее его страны. Перспективы родины кажутся ему нерадостными , «только хуже будет», последние новости пугают, пошли перебои с поставками — вот даже турецких маслин уже 10 дней нет, а они значатся в меню. (Меню нас порадовало сразу блюдом «полцыпы», это слово теперь со мной навсегда) Свой бизнес в Белоруссии Эрдал строит уже 10 лет, размахнуться в Могилёве сложно — у людей денег маловато, им не до ресторанов, а в Россию он сейчас и к друзьям поехать не может — виза нужна, а её ждать долго.
Ресторан у Эрдала получился неплохой. Наверное, даже лучший в Могилеве. Одно только не могу понять: почему при прочих равных условиях у коренных могилевцев получаются кабаки с примитивным меню и галдящей публикой, а у турка — место, куда не стыдно привести приличных людей.
Посмотрели город — здание местного театра ещё Екатерина строила, на ступеньках «прогуливается» бронзовая дама с собачкой, шпицем, как и положено. Ушки шпица до золотого блеска затрепаны желающими погладить. А площади Звезд (Зорная плошча ) все тянутся пожать руку Звездочета, это приносит удачу. Перед Звездочетом — столб с основными вехами истории Могилёва: основан в 1262 … Стал городом Российской империи … С 1991 областной центр Республики Беларусь. Словно и не было СССР в истории этого города.

 Вот так до Москвы и добрались.

Вернуться к первой части истории

пятница, 29 июля 2016 г.

III. 300 лошадиных сил, цветы, футбол и море

Чужие здесь не ходят.

(третья часть истории о поездке на море. читать с начала - здесь)        

Оберне находится в 20­ км от Страсбурга и, ­разумеется, сопровожд­авшие меня на этом эт­апе поездки 3 блондин­ки пытались заманить ­в большой город. Не в­ышло.
«Тема путешествия – французская провинция, ­- жестко отверг я ра­ссказы про страсбургс­кие торговые центры. ­– Ваш Страсбург — не ­формат. Мы поедем на море. В деревню».
От Эльзаса до Лазурно­го берега 800 км, и п­ролетают они по франц­узским магистралям ле­гко — только успевай­ совать кредитку в автоматы на довольно многочисленных пунктах сбора денег. Зато быс­тро, комфортно и без ­ям. (И дешевле подмосковных платных).
Попрощались с Анной и­ Дени, хозяевами нашего средневекового замка, помахали ручка­ми полюбившемуся Эльз­асу и через 8 часов п­одкатили к дому на пляже Fabrе­gas, в дачном районе ­агломерации Toulon — La Seyne-sur-Mer.
Здесь поблизости практически вообще нет парковочных мест, кроме тех, что расположены во дворах. На улице не встать, а стоянка на въезде в район вмещает машин 50. Так что на этом пляже загорают только местные жители. Видимо, поэтому он очень чистый, а отдыхающие ведут себя так, словно знают друг-друга много лет. Ну, скорее всего, так оно и есть. Могут и стол накрыть прямо на пляже, если есть повод.
При этом рядышком есть пяток вполне приличных ресторанов. Но работают они только с 12.00, поэтому за продуктами, как ни лень, а выбираться в городок время от времени приходится.
В паре км от поселка есть приличный супермаркет, где можно купить не только вино
Мы здесь остановились на недельку, б­лагодаря Светиной зна­комой, как раз в Fabr­egas и проживающей.
Фантастически удачное место оказалось.


Вид из гостиной такой, словно стоишь на мостике морского лайнера.
В поселке дома очень простые — при всем желании не найдешь ничего похожего на новорусские хоромы. Хотя живут по соседству и довольно известные персонажи. Есть даже нобелевский лауреат, физик.
И так нас манило море, что решили ничего не планировать на неделю вперед. Мол, как получится, так и будет. Больше на пляже поваляемся.
‪Рано утром идём поплавать, на пляже ещё никого. В море подплывает супружеская пара лет шестидесяти с плюсом . «Доброе утро… Не подскажете ли, где здесь ближайшая булочная». Нас неожиданным вопросом даже в неожиданном месте (как пройти в библиотеку в три часа ночи) не собьёшь. Говорим, что сами первый день, точно не знаем, но нам сказали, что в паре километров точно есть. Собеседники немного огорчились, оказывается они с ближайшей лодочки, ночевали здесь, в бухте, поплыли за круассанами к завтраку, а тут — облом. Расстроенные уплыли обратно. А в деревенской булочной, до которой мы потом дошлёпали, сварили нам ещё и вкуснейший кофе на крохотной кофеварке. Хлеб отличный. Батон из ржаного теста  с оливками умяли по дороге, не дойдя до дома.

Тулон
Тулон — не произвел большого впечатления. Он был основательно разрушен во время войны. Верфь не давала покоя нацистской авиации, потому бомбили город нещадно, и осталось от него только несколько исторических зданий. После войны восстанавливать разрушенное не стали, а построили что побыстрее — типовые коробки. Прямо на первой линии. Украшением города они так и не стали.



Но вот оперный театр в Тулоне — второй по размерам после Гран-Опера во Франции. Хозяйка местного магазинчика, работающего рядом с театром, узнав, что мы из России, сразу заговорила о Большом («зато мы в области балета впереди планеты всей») и вскользь упомянула, что она была балериной и сорок лет назад танцевала на одной сцене с Михаилом Барышниковым, «поверьте, я была так красива, когда была молода», вздохнула она. Красива и изящна она до сих пор, как многие француженки старшего возраста.

La Ciotat
В городке Сьота  сохранили не только старый вокзал, на котором братья Люмьер снимали первое кино «Прибытие поезда», но и их дом и самый первый европейский кинотеатр.

Кинотеатр сохранился с тех самых пор. Его недавно ремонтировали, и сегодня он смотрится выглядит как декорация, но такой он и был. Кинотеатр работает по-прежнему. Говорят, в нем сохранены и старые кресла в зале, и даже древний экран. Сейчас на самом старом экране в ближайшие выходные можно посмотреть фильм «Вива, Куба!».




Republique Independante De Figuerolles.
‪George Klimoff (семья его прадедушки, владельца стекольного завода в Гатчине, уехала из России после революции) свозил нас в ресторанчик своего приятеля Олега, чьи бабушка и дедушка, в свою очередь служили в легендарном полку Нормандия-Неман и остались во Франции, в маленькой бухте напротив скалы с каким-то индейским профилем на вершине, в фиговой (инжирной) роще построили свой дом и бизнес, назвав место «Независимой республикой Инжирией» (Republique Independante De Figuerolles).

Сейчас это ресторан, столик в котором нужно резервировать за пару дней, и совсем простой отель, среди гостей которого были тем не менее Алан Делон и Бельмондо, всё с тем же придуманным русскими, немного провокационным для властей названием, к которому добавлено скромное «У Тани» (Chez Tania) Над барной стойкой — портрет Тани, той самой, первой хозяйки.




В 60-х к ним сюда приезжал советский посол, на большом лимузине с флагом, интересовался, не хотят ли вернуться на Родину.

Жорж Климофф знает всех в Независимой Инжирии
Олег, внук основателей, жалеет, что уже плохо говорит по-русски. Франция стала домом для многих наших соотечественников. Тысячи видимых и невидимых нитей соединяют нас. ‬
Castellet — город виноторговцев и галерейщиков
Километров 30 от Тулона — и вы в городке Castellet. Вокруг городка сплошь виноградники (говорят, есть даже имение, купленное кем-то из русских), а в городке — художественные галереи. Погулять, купить красоту в дом и перекусить. Конечно, так и подмывало закатиться на дегустацию вин, но удержались.
Регбист из Черногории
Если есть море, значит и рыбалка есть. В старом порту Санари сюр мер Жорж подвел нас к лодке, на борту которой группа местных жителей отмечала окончание рабочего дня. Поднялись на борт. Хозяин, здоровяк с внешностью кинематографического злодея, но  с добрыми глазами тут же налил каждому по рюмке ароматной 60-градусной сливовицы и почти по-русски предложил выпить за знакомство. «Черногорец, — пояснил Жорж — С ним многие русские ходят в море на рыбалку. А здоровый такой, потому что 15 лет профессионально играл в регби».
Посидели, поболтали, выпили еще по рюмочке и поехали дальше.




Жорж 
Любите ли вы Рикар? Не Ришар, а именно Рикар. Pernod Ricard, отличная анисовка. С холодненькой водичкой превращается в микстуру от жары со знакомым с детства вкусом «капель датского короля».
Не думаю, что члены ЦК КПСС хорошо разбирались во французских напитках, а уж рядовые граждане страны Советов в 60-е годы и подавно. Но когда из самых разных стран мира в Москву летели приглашения Юрию Гагарину приехать, рассказать, встретиться, из многих тысяч приглашений в ЦК (а решение принималось, конечно, там) обратили внимание на послание от фабриканта анисовки. Paul Ricard, автор рецепта и производитель знаменитого «Пастиса» был, как оказалось, заядлым коммунистом, поэтому его приглашению и был дан ход. В результате, первый космонавт планеты был направлен на несколько дней в Тулонскую область. Посетить завод, выпить анисовки, рассказать о космосе и покупаться в Средиземном море.
Рикару срочно потребовался переводчик для сопровождения Гагарина и под руку  подвернулся George, он же Жорж и он же — Юрий Климов (Klimoff). Студент из семьи русских эмигрантов.
Этот короткий «космический» визит сделал Жоржа известным. Вот здесь можно почитать рассказ об этом событии.
Жорж знает всех русских на этом побережье. Знает расписание служб в местном православном храме, всех активных прихожан. Много лет работа на верфи в Тулоне и очень переживает, что она больше не строит корабли для российского флота. (Последний был спущен на воду в 1905 году и сразу ушел на Японскую войну). При этом верит в инопланетян и активно интересуется публикациями на эту тему.
К исторической родине относится тепло, но с изрядной долей иронии. Его рассказы о приключениях русскоговорящего француза в СССР выдают в нем откровенного авантюриста. Например, в 70-х впервые поехал в Советский Союз в командировку от тулонского судостроительного. Верфь тогда строила несколько гражданских судов по заказу СССР, и Жорж повез техническую документацию на утверждение в Москву. Решил сделать фотографию прямо с трапа самолета (тогда еще не было телескопических рукавов, по которым пассажиры выходят в зал аэропорта). Щелкнул, а в аэропорту его уже забрали компетентные люди и стали интересоваться фотоаппаратом и багажом. А ведь в багаже — целый чемодан чертежей. Чистый шпион. Отпустили, конечно, но уже после звонков из посольства и с завода.
Без Жоржа мы никогда бы не смогли осмотреть все эти достопримечательности
Отдельный рассказ про тонкости советской госприемки. Сдать судно заказчику помогали самые необычные вещи — поход советского представителя в кинотеатр на порнофильм, например, или большая коробка стирального порошка. Хозяева верфи были людьми практическими, и деньги на стиральный порошок и порнушку Жоржу выдавали безропотно.
Конечно, он авантюрист. Немолодой, но веселый и жизнерадостный. И друзья такие же. Вот приехал его друг Мишель. Таксист, часто возит русских. Крепкий торс, рубашка поло, а из под нее прям-таки проступают полковничьи шевроны. Ну в общем, интересуюсь «в каком полку служили, мол?»
Слово за слово и выяснилось: опыт боевых операций в Африке и на Ближнем Востоке.
«В Бенине не служил? — спрашиваю. — Я там два года ….»
«О Бенин, мечта французских военных, — мечтательно ответил Мишель. Африканская Швейцария. Нет, не служил».
И то ли в шутку, то ли всерьез: «Вы тут с российскими номерами поосторожнее. Проверяйте, нет ли слежки».

Жан Марк


Ну, а правильный и пока неосуществимый стиль жизни нам подсказал человек, которого мы наблюдали на пляже каждый день.
Стоит там сарайчик, выполняющий функцию ресторана Le Cabanon. А у него есть хозяин, Жан Марк. Музыкант, ресторатор….

В Le Cabanon замечательная дружелюбная атмосфера, хорошие продукты и очень уютно, несмотря на простецкий  интерьер.

 Жан Марк работает здесь только в летний сезон.
Потом улетает в Азию или на Карибы — туда, где лето не кончается никогда.
Немного завидно.













продолжение     начало истории